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 Na virada do mês, A Casa do Porco anunciou um reajuste de preços. Para baixo: um corte de cerca de 30% no valor de seu menu degustação. Hoje, R$ 249 garantem um lugar à mesa de Jefferson Rueda na rua Araújo, em São Paulo.
O chef menciona a necessidade de se conectar ao público de seu entorno, na República. Mas a medida dialoga com um movimento internacional: por diferentes razões, chefs e restaurantes recalculam a proposta (e os valores) do menu degustação em seus negócios.
Em São Francisco, o Mister Jiu’s, de Brandon Jew, voltou ao à la carte em 2025. No El Chato, de Álvaro Clavijo, em Bogotá, o piso superior é dedicado ao menu degustação, enquanto o à la carte ocupa o andar de baixo.
Houve também fechamentos, como o do Ultraviolet, de Paul Pairet, em Xangai, e do emblemático Table, em Paris. Oitavo colocado no World’s 50 Best de 2025, o restaurante funciona até dezembro deste ano, com sua sequência Couleur du Jour servida a nada módicos 480 euros. Bruno Verjus, o chef do endereço francês, chegou a decretar: o fine dining morreu.
Mas será que morreu mesmo?
Foi essa a pergunta que nossa colunista Bruna Amendola buscou responder nesta semana. Especialista em hospitalidade internacional, ela acompanha de perto a ascensão do fine dining e o que vê é uma mudança na relação do público com esse formato. Com tantas opções disponíveis, o menu degustação, sinônimo automático de excelência por anos, passou a disputar algo mais escasso que os tíquetes de centenas de euros: o tempo do cliente.
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Degustação antes, menu depois
Da mesa do restaurante de um hotel de luxo em Roma, fica difícil acreditar que estou no funeral do fine dining. Quando bem feito, um prato não diz "alta gastronomia". Comida boa também pode ser apenas comida boa.
Nesta semana, o INEO recebeu uma estrela no Guia Michelin Itália. É o segundo ano com o reconhecimento. E, apesar de ser inegavelmente alta gastronomia, ele dialoga com algo mais profundo. Nesse caso, com a herança abruzzese e eritreia do chef Heros de Agostinis.
O Seu Dinheiro conversou com o chef, que contou como transportou suas influências globais para uma comida com sabor profundamente familiar. E para uma proposta que não se afeta nem mesmo por rankings estrelados: o preço de 155 euros do menu segue inalterado desde antes da aparição no Guia Michelin.
Da Piazza della Repubblica para a Faria Lima, também falamos com Fabio Lazzarini, chef do Varanda D.Inner. Idealizador de um omakase sem peixe, dedicado à carne bovina, ele conta como transformou a hospitalidade japonesa em ponto de partida para uma celebração da produção nacional.
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MAIS SOBRE O AUTOR
Eduardo do Valle
Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), pós-graduado em Novas Tecnologias em Jornalismo (PUCPR) e em Jornalismo Cultural (FAAP/SP). Especialista em cultura e lifestyle, com certificado WSET Nível 2 em Vinhos e passagem por empresas e veículos como LATAM Airlines, Rolling Stone Brasil, GQ Brasil e canal GNT.
COLABORAÇÃO
Luísa Ribeiro
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